Этот рассказ следует предварить напоминанием о том, какая драма разыгралась ровно год назад при восхождении нашей группы на вершину невероятно красивого, 1"Б" скальной категории трудности четырёхтысячника Курмы-Тау.
Тогда при прохождении нами скального гребня, во время попеременного движения по скальному камнепадоопасному кулуару гребень горы оказался во власти внезапно налетевшего грозового облака, началась снежная сечка, прямо над нашими головами небо раскалывалось от громовых ударов, молнии били в гребень и в находящийся ниже единственный путь отхода - перевал ВЦСПС. Ледорубы от напряжения гудели, словно трансформаторы; всё металлическое снаряжение и элементы одежды, вплоть до заклёпок, жгло, пропуская разряды через тело; при попытке поднять голову из-за каменного укрытия и встать на ноги участники восхождения получали электрический удар, волосы вставали дыбом, в глазах искрилось. Тогда мы вынуждены были отказаться от дальнейшего восхождения, т.к. выход на вершину был подобен добровольной смерти. Мы не дошли двадцать, жалких двадцать метров по вертикали и повернули вниз, таща за собой железо на верёвке, чтобы не получить непосредственный удар молнией.
Разыгравшаяся стихия на пути спуска преподнесла нам ещё один неприятный сюрприз - от обилия льющейся воды начали сходить сели и грязевые потоки, ползли вниз крупные валуны, прорывая в теле морены глубокие борозды, и мы ползли вниз вместе с ними.
В тот раз* гора преподала нам много суровых уроков, подарила ценный опыт и выпустила, чтобы в этом году мы, ставшие с тех пор дружной крепкой командой единомышленников, вернулись на её громоопасный гребень вновь, чтобы дошли до конца.
Получаем пропуска в пограничную зону ущелья Адыл-Суу, закупленные ранее советские ледорубы и новенькие ледобурные крюки. Встречаемся с нашим инструктором Леонидом Сергеевичем. Несмотря на дождь, в качестве разминки неспешно восходим на пик Терскол - некатегорийный трёхтысячник, находящийся на восточном склоне великана Эльбруса. По пути подъёма посещаем водопад Девичьи Косы, обсерваторию, старую заброшенную метеостанцию, больше похожую на боевую башню орков; спускаемся по старому разрушенному гребню, проходя величественную каменную арку и блуждая в клубящихся облаках, то скрывающих, то внезапно раскрывающих перед нами далёкие горизонты.
Утром второго дня покидаем наше уютное пристанище и отправляемся в заветное ущелье Адыл-Суу. Минуем погранпост, тайными тропками выбираемся к невероятно вкусному нарзанному источнику на берегу горной реки у подножия альплагеря Джантуган.
Здесь мы проводим ледовые занятия, осваивая хождение в кошках, рубку ледовых ступеней, применение ледобурных крючьев, ледолазание.
Неожиданный близкий раскат грома заставляет нас поторопиться и покинуть камнепадоопасное, открытое для молний место. По пути спуска вдыхаем тонкий хвойный аромат рододендроновых зарослей, сквозь кисею дождя наблюдаем пёструю арку радуги над ущельем. В сумерках возвращаемся, уставшие.
Завтра - долгожданный заветный день штурма вершины Курмы-Тау. В этот раз мы должны дойти!
В прошлом году наш путь пролегал по северо-восточному склону из долины реки Курмычи к панораме пика Авиации, пиков Первого Мая, пиков МНР и далее по морене ледника на перевал ВЦСПС и занял четыре дня. В этот раз путь подъёма на перевал ВЦСПС начнётся из ущелья Адыл-Суу по южному, травянисто-скальному склону горы и должен занять один день вместе со спуском. Из бивачного на случай непредвиденной ночёвки берём одну палатку, один спальник и один каремат.
Пробуждение - в три часа ночи. К пяти часам утра мы у начала маршрута. Тропинка невероятно крутыми траверсами неуклонно ведёт вверх сначала по траве, затем мимо скальных выходов и выводит наконец на осыпи.
Они кажутся бесконечными. По каменному крошеву мы ползём вверх, но то, что нам кажется началом перевала, вновь и вновь оказывается очередным скальным поднятием. К полудню над скальными завалами начинают маячить гребни гор Андырчи и Курмычи. Изнурённые, далеко за полдень выходим к деревянному кресту, отмечающему перевал! Вот она, знакомая, ставшая родной панорама уходящей вниз заснеженной морены ледника Западной Курмы, по которой пролегал наш путь на перевал в прошлом году!
На протяжении всего времени подъёма портится погода: утром огромные клубы дождевых облаков переваливали через снежные пики Главного Кавказского Хребта; сейчас вся эта хмарь уже в ущелье, из которого мы пришли. Завеса дождя неуклонно скрывает горизонт. Кажется, Курмы-Тау вновь готова явить нам свою грозную мощь!
Не мешкая, выходим на гребень и связываемся в связку там, где он становится круче. Гребень невероятно разрушен и похож на сломанные зубы доисторического водного ящера. Почти все камни "живые", что создаёт проблемы со страховкой и высокую камнепадоопасность. Порой вырвавшийся из-под ноги камень образует обвал. На маршруте много глубокого снега.
Проходим скальный кулуар. Там все камни "живые". Странно, может, в наше отсутствие здесь было землетрясение?
Далее всё происходит по уже знакомому нам сценарию: в кулуаре начинается снежная сечка, гребень окутывают туманные клубы, скрывая горизонты. Первые по связке Даша и Лёша, находящиеся у выполаживания перед самой вершиной, сквозь шуршащую сечку распознают уже знакомый гул ледорубов. Интересно, на гребне вообще бывает иная погода, кроме грозы? Решаем оставить железо и выйти на вершину. Благо, в этот раз гроза не такая мощная, как год назад. Среди снаряги бросаю фотоаппарат, т.к. его батарея тоже может представлять опасность. Флаг, который несла всю дорогу, тоже бросаю - перед лицом стихии бессмысленен лишний пафос. По снежнику вся связка выходит на довольно пологую вершину, которую отмечает деревянный крест с иконой! Мы всё-таки дошли, но надо уносить ноги, пока живы!
Ледорубы перестают петь только тогда, когда мы покидаем перевал. Всё засыпано крупной снежной крупой. Это значит, что внизу идёт дождь, и тропа будет раскисшей и грязной.
Постепенно, но неуклонно темнеет. Осыпи даже по пути вниз выглядят бесконечными.
В полной темноте при свете фонариков спускаемся вниз, к точке выхода. На часах - половина десятого вечера.
Мы смогли! Мы всё-таки дошли те заветные двадцать метров к вершине, преодолев почти две тысячи метров вертикального набора высоты, проведя шестнадцать с половиной часов в пути почти без остановок!
День отъезда. Его мы проводим в Шхельдинском ущелье, где я бродила однажды в непроглядном тумане. Теперь тумана нет, и взору открывается то, что было скрыто от моих глаз ранее. Тропа хорошо узнаётся. От альплагеря Шхельда по сосновому лесу движемся вверх к песчаному пляжу Улыбка Шхельды, минуя многочисленные обильные лавинные выходы. Они ещё не растаяли.
Перейдя деревянный подвесной мост, идём к ледовому гроту в теле ледника, из которого река Шхельда берёт своё начало. В середине июня горные речки бурные и идёт активное таяние снега и льда. Ледник весь "живой". С его макушки постоянно срываются то мелкие, то не очень камни, образующие его мощный осыпной панцирь. Подходить к гроту смертельно опасно, поэтому обозреваем его величие с почтительного расстояния.
По пути назад купаемся в ледяной горной реке! Ущелье оглашается нашими бодрыми вскриками и повизгиваниями!
В глубоких сумерках покидаем Баксанское ущелье.
Комментариев нет:
Отправить комментарий